Как говорится, для дольщиков, наконец, пришло время вступить в права владельца, получить ключи, подписать необходимые документы. Казалось бы, что там принимать, в этих бетонных стенах и торчащих стояках? Так нет, даже этот голый ландшафт надо внимательно осмотреть, хотя сердце согревает ощущение ключей в руках, и мысли уже полетели, что можно заезжать с раскладушкой.

Конечно, рабочие, которые будут ремонтировать квартиру потом, по ходу все исправят. Но не все поддается исправлению: некоторые вещи потребуют дополнительных расходов к и так недешевому ремонту.

Первое, что надо заметить: какая бы ни была хорошая репутация у застройщика, это не должно заслонять всю важность приемки вашего будущего жилья. Если решите самостоятельно принимать квартиру, то вооружитесь, по крайней мере, информацией, на что надо обращать внимание при приемке. Но лучше, конечно, если с вами будет специалист, или хотя бы знакомый, разбирающийся в основах строительства.

Классический вариант квартиры на фото. Все, что в ней есть, все наше. Местный от застройщика даже пошутил, мы вам даже сюрприз оставили – лампочку с патроном повесили, а ее не должно быть. Все, что есть, это щиток у входа временный. Недалеко мы ушли от каменного века, ведь пещеры нам когда-то тоже природа так оставляла.

Конечно, стеклопакеты – вот, что нам оставили. Здесь не надо быть большим специалистом, чтобы увидеть все дефекты.

Проверяйте открывание и закрывание створок, наличие фурнитуры, элементов, различных заглушек на петлях, примыкания створок к раме. Нет ли щелей из-за неплотного прилегания уплотнителя, не перекошены ли окна, – от этого створки могут плохо закрываться, нет ли микротрещин на стеклопакетах… Не испачканы ли стеклопакеты брызгами от раствора, – потом, когда вы будете их отчищать, останутся следы.

Насколько стыки примыкания рам к проемам заделаны, нет ли промерзания, или влажности местами на окнах, или продувает? Как снаружи заделаны примыкания от попадания влаги, есть ли нащельник? В общем, окна надо проверять досконально, примеч не только их внешний вид, но и функциональность.

По опыту скажу, еще не было такого, чтобы окна были без дефектов, и значительных! В последней квартире вообще фурнитуры не оказалось, ручек, так что некоторые окна даже открыть было нельзя) Застройщик заверил, что все устранит.

Не забудьте проверить состояние лоджий и холодного остекления, – перекосов и недостатков там тоже можно найти немало. Вверху смотрите примыкание плиты и рамы, наличие отлива или герметичного заделывания, чтобы потом не попадала влага на потолок.

Что еще полезного нам могут оставить? Конечно, это радиаторы, которые бывают и неплохие.

Но здесь тоже важно все проверить, начиная с надежного крепления их по уровню с промежутками от стены (есть стандарты для радиаторов). Внешний вид, наличие терморегуляторов, их рабочее состояние, – в данном варианте они отсутствовали, застройщик уверил, что еще смонтируют. Внешний вид труб подходящих к радиаторам. В новостройках сейчас чаще используют горизонтальную разводку, она идет по полу.

Следующий этап – это потолки и стены. Монолитные, конечно, никто менять вам не будет, но внешний вид надо посмотреть, – как заделаны межплиточные стыки. Места от гильз и различные техотверстия, используемые при строительстве должны быть хорошо раствором замазаны.

Встречается еще такая проблема, как сырые пятна на монолите, они бывают значительные. Причин может быть множество – от самого литья до хранения под дождем.

Впервые я столкнулся с таким довольно давно: крепили к потолку профиль, и вдруг после сверления тонкой струйкой потекла вода. Конечно, первое впечатление что просверлил трубу), а оказалось, что это скопившаяся вода. Если там скапливается значительное количество влаги, и ее не выпустить, от нее будет сырость, пока она с годами не испарится.

Ну, явных трещин и выбоин в монолите не должно быть, и все же, хотя госкомиссия это проверяет, не поленитесь пройтись посмотреть.

Межкомнатные перегородки, если вам их сделали, надо бы проверить по уровню вертикальности, и надежности, – не рассыпятся ли они невзначай! В большинстве квартир, где нет свободной планировки, перегородки только обозначают первым рядом.


В нашем случае перегородки санузлов были сделаны из красного кирпича, кладка безобразная, кривизна, завалы. Застройщик предложил переделать, но мы попросили их снести все это безобразие и убрать мусор. Потом легче возвести самостоятельно по уровню, – а то вдруг переделают так,что опять без слез не взглянешь. Но можно потребовать переделать.

Стяжка – как много важного в этом слове! В данном случае стяжки как таковой не было, меньше мусора вывозить. В большинстве случаев стяжку убирают. Обычно либо это подобие стяжки в виде песка, которое при малейшем стуке крошится, либо бухтит в трещинах, да и уровень оставляет желать лучшего. Так что, обратите внимание, что у вас под ногами.

Если стяжка вся в различных наслоениях в виде растворов от других работ, надо потребовать все это счистить вместе со строительным мусором, которого к моменту приемки в квартире тоже не должно быть!

Обратите особое внимание, в каком состоянии у вас коммуникации, стояк канализационный и водоснабжения, что по проекту вам положено, нет ли трещин на фановой трубе и тройнике канализации, насколько правильно сделан тройник канализации с отводами, чтобы потом к нему можно было нормально присоединится от приборов. Бывают случаи, что задирают тройник от пола, и чтобы потом сделать уклон, приходится ванну поднимать.

Нет ли сырости около стояков, уходят ли они в пол и потолок через гильзы и не зияют ли там большие отверстия, не заделанные раствором.

Крепление стояков на хомутах тоже проверьте. Проверьте запорную арматуру хотя бы внешне, состояние счетчиков и их расположение, – бывает что их настолько выдвигают вглубь санузла, что приходится переделывать, чтобы не терять полезной площади в санузле от построения сантехкороба.

Электрические коммуникации, если таковые есть, в виде одного щитка. Но если сделаны розетки – даже если вы потом будете делать все по новому проекту – не поленитесь проверить наличие напряжения в них, и если возможно свет(патроны и лампочки с собой на приемку брать, если есть такая необходимость).

Вот такой щиток, все что есть из электрики

Вентиляция – это пожалуй один из самых важных моментов. Уклон стен можно как-то исправить, стяжку переделать, но если у вас нет тяги, или, наоборот, к вам задвуает незваный гость – ветер с улицы, то надо задуматься, что тут такое напроектировали. Приложите листок бумаги к отверстию – он должен прилипнуть, или посмотрите на пламя зажигалки. Если что-то не так, надо потребовать от застройщика внятное объяснение. а не отговорки, типа “потом поставите вентилятор-принудиловку с обратным клапаном, к вам ничего не задует”. Вытяжка должна функционировать, а не пребывать заваленной цементным раствором или, того хуже, неправильно сделанной. Бывает также, что вокруг вент-отверстия дыры, как второе отверстие, – все это должно быть заделано “по уму”.

Вот такой пейзаж мы встретили на одной из прошлых квартир, разобрав венткороб.

В заключение, можно отметить, что если дефекты незначительные, то при подписании акта приемки составьте приложение со списком дефектов и с пометкой о сроках их исправления.

Продавец будет на вас “давить”, что свойственно любому рынку, и расхваливать свою машину. Психологически это трудно выдержать. К тому же, чем больше глаз увидят автомобиль, тем больше вероятность того, что будут замечены скрытые дефекты, что поможет вам, по меньшей мере, снизить цену покупаемого автомобиля.

Как покупать подержаный автомобиль

Достаточно давно занимаясь ремонтом автомобилей, мы имеем определенный, постоянно пополняемый опыт их диагностики. Все изложенные ниже советы применимы при покупке подержанного автомобиля на рынке, т.е. в таких условиях, когда отсутствует возможность самому проехать на автомобиле, как следует осмотреть его снизу и т.д.

Итак, вам приглянулся какой-нибудь автомобиль. Осмотрите его снаружи. На этом этапе вовсе не обязательно общаться с продавцом, т.к. осмотр можно производить, даже не подходя к выбранной “красавице”. При этом вы должны обратить внимание на следующие моменты.

1. Игра бликов на крыльях и на капоте должна быть одинаковой. Например, отрихтованное и отлично покрашенное заднее крыло своими бликами всегда “выдаст” свою предыдущую историю. Мятые в предыдущей жизни передние крылья или дверцы можно легко заменить, а задние крылья на большинстве машин сделаны за одно целое с кузовом. Правда, для того, чтобы увидеть это, нужен определенный опыт, поэтому не оценивайте машину в одиночестве: четыре глаза всегда лучше, чем два. Также не оценивайте качество кузова в помещении (в гараже, на складе) при искусственном освещении, т.к. в этом случае вы можете не заметить дефекты окраски. Учтите, что любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. Покупать же “битую” машину не рекомендуется, т.к. восстановленный кузов: во-первых, теряет часть своей жесткости; а во-вторых, коррозионная стойкость выправленного кузова всегда ниже, чем у целого. В “выправленном” кузове будут скрипеть пластмассовые панели, будет нарушена геометрия установки колес, а после демонтажа с автомобиля различных агрегатов и элементов кузова, их очень трудно будет установить на место. В третьих, при ударе могли повредиться электрические жгуты и трубопроводы. К нам в ремонт приходили машины, в которых через год после аварии в электрических жгутах происходили короткие замыкания и обрывы. В результате – то фары не горят, то “поворотники”… А одна машина вообще сгорела из-за замыкания в проводке.
2. Оцените состояние колес. Неравномерно изношенная резина говорит не только о том, что ее пора менять, но и том, что в автомобиле нарушена геометрия установки колес. Это могло произойти в результате давней аварии (в свое время автомобиль во что-то врезался) или из-за большого износа резиновых втулок в подвеске, в результате чего невозможно правильно отрегулировать схождение колес. Неравномерно изношенная резина – сигнал о том, что впоследствии такой автомобиль может доставить вам немало неприятностей. Кроме того, обратите внимание на сколы и вмятины на дисках: из-за такого удара могут погнуться какие-нибудь тяги в подвеске автомобиля.
3. Обратите внимание на состояние внутренней поверхности выхлопной трубы. Если она покрыта копотью, то, вероятно, двигатель этого автомобиля обладает повышенным “аппетитом” (если двигатель бензиновый, то это обязательно).
4. Самое главное. Осматривая автомобиль, попытайтесь обнаружить на нем следы былой “любви”. Если в предыдущей жизни машину любили, то вряд ли она окажется изношенной до предела. Дефекты в ней может быть и есть, но в целом автомобиль будет еще хороший, поскольку за ним ухаживали и регулярно обслуживали. Если сидения в салоне не прожжены сигаретами, пепельница и обивка на потолке чистые, значит, бывший хозяин был аккуратным человеком. Это уже хорошо. И еще лучше, если он при этом любил свою машину. Любовь проявляется в различных “штучках”, которые на заводе не устанавливают. Например, литые диски, ароматизаторы и подстаканники в салоне, дополнительные наклейки и фары, дополнительные зеркала, спойлеры, тонировка стекол и т.п. Даже ключ зажигания у таких машин порой не заводской, а изготовленный по заказу. И если машина у бывшего владельца была любимой, то и вам, скорее всего, она прослужит долго. Есть машины “рабыни”, и есть “любовницы”. Постарайтесь купить “любовницу”.
5. Оцените расстояние от края колеса до арки крыла. Небольшое расстояние от верха колеса до края крыла указывает на просевшие пружины. Достаточно объективно оценить это расстояние можно, посмотрев на другие машины: выбранный вами автомобиль должен стоять “бодренько”, т.е. высоко, по крайней мере, не ниже, чем другие. Кроме того, расстояние между краем колеса и краем крыла должно быть одинаковым на правой и левой стороне (это относится и к передним, и к задним колесам). Если был удар по подвеске, то колесо обычно немного смещается. Смещение можно определить визуально или замерив это расстояние ладонью. Автомобиль при этом должен находиться на ровной площадке, рулевые колеса должны стоять прямо. При этом, кстати, и спицы рулевого колеса (баранки) должны быть симметричны относительно приборной панели.

Вот, собственно, и все проверки, которые можно предложить для оценки автомобиля издали. Если в результате рекогносцировочного осмотра никаких дефектов не обнаружено, и машина по-прежнему для вас привлекательна, следует осмотреть двигатель. На этом этапе общение с продавцом неизбежно, поэтому сразу поинтересуйтесь годом выпуска, ценой и судьбой автомобиля. Узнайте, как давно он привезен и ремонтировался ли в России. Учтите, что год выпуска необязательно будет совпадать с модельным годом, так как каждая модель выпускается в течение нескольких лет (к этому мы еще вернемся).

Осматривая двигатель пока он еще заглушен, обратите внимание на следующие моменты.

1. Цвет шляпок болтов, крепящих крылья, должен быть одинаковым, также как весь моторный отсек, все кузовные детали должны иметь тот же цвет, что и автомобиль. Нет – значит, автомобиль били.
2. Площадка под аккумулятор по цвету не должна отличаться от остального корпуса. Отличается – значит, ее красили. Красили потому, что была ржавая. Ржавая она была из-за того, что потек аккумулятор. Аккумулятор потек потому, что были (или есть) проблемы в работе генератора (большой ток зарядки и батарея кипела).
3. Верхний бачок радиатора, внутренняя сторона радиатора, места соединения водяных шлангов с патрубками, кран отопителя салона, внутренняя поверхность расширительного бачка, передняя часть двигателя – нигде не должно быть потеков или ржавчины. Даже малейшее их наличие (перед продажей двигатель ведь мыли) говорит о том, что в работе системы охлаждения существуют проблемы. А устранение этих проблем (например, треснул блок, что приводит к закипанию “Тосола”) может стоить очень дорого.
4. Очень медленно по очереди сожмите пальцами все резиновые шланги, ведущие к печке и к радиатору. Если вы почувствуете хруст, значит, вся система охлаждения двигателя изнутри покрыта накипью и она неэффективна, т.е. двигатель будет легко перегреваться. Если при таком дефекте открыть крышку радиатора, можно увидеть, что все трубки в радиаторе наполовину забиты, а “Тосол” – мутный. К сожалению, трубки радиатора через заливную горловину можно увидеть не у всех машин, но мутный “Тосол” должен вас сразу насторожить.
5. Покачайте руками помпу. Если почувствуете хотя бы небольшой люфт, то, купив такую машину, готовьтесь к тому, что в ближайшем будущем будете ей эту помпу менять. Покачать помпу можно за вентилятор (у продольно расположенных двигателей) или за сам шкив (обычно у поперечно расположенных двигателей). Некоторые двигатели, например, “Toyota” серии “S” имеют привод помпы от зубчатого ремня. Такую помпу без разборки не проверишь. Люфт в ступице вентилятора не страшен.
6. Обратите внимание на то, чтобы не было ни малейших следов моторного масла. Двигатель готовили к продаже, его мыли, и если хотя бы чуть-чуть есть потеки, возможно, они появились за 30 минут работы, пока машину гнали на рынок. Потеки масла чаще всего можно увидеть в месте крепления трамблера, на соединении головки и клапанной крышки, по стыку блока и поддона, по стыку передней крышки и блока, и в некоторых моделях из-под серводвигателя изменения геометрии впускного коллектора. То, что не удается проверить визуально, можно проверить на ощупь, проведя пальцем по тому месту, которое показалось вам подозрительным (палец должен остаться сухим). Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Следы дизельного топлива выглядят как жирные пятна на деталях двигателя. Герметичность топливной системы дизельного двигателя в значительной степени определяет всю работу двигателя. Если топливная система дизельного автомобиля разбиралась, хотя бы частично, в российских условиях, то, после ее сборки, очень трудно избавиться от потеков топлива. Двигатель можно помыть, но, если есть хоть малейшая течь, то через день езды по нашим дорогам, когда двигатель покроется тонким слоем пыли, жирные пятна ясно укажут на то, что двигатель подвергался разборке.
7. Осматривая двигатель, постарайтесь заметить мятые грани гаек, нестандартные болты, поломанные фиксаторы разъемов, белый или красный герметик на стыках, провода и трубки, не вставленные в фиксаторы – все это следы вмешательства в двигатель уже здесь, в России. А если продавец при этом говорит, что двигатель не ремонтировался…. Сами по себе потеки не так уж и страшны, но в большинстве случаев бывает так, что они появляются вследствие какой-нибудь неисправности. В простейшем случае -это засорение канала вентиляции (чаще всего режима холостого хода – у многих двигателей для холостого хода и для рабочих оборотов системы вентиляции отдельные), но может случиться и так, что потеки появятся потому, что у двигателя плохая поршневая группа.
8. Откройте маслозаливную крышку, осмотрите ее, загляните в маслозаливное отверстие. Черный нагар – это плохо, это следствие o эксплуатации двигателя с плохим маслом в тяжелых условиях. Если этот нагар имеет толщину более 1 мм, не покупайте машину, ее двигатель уже не “жилец”. Абсолютная же чистота может говорить о том, что нагар в этом месте (где видно глазом) смыли очистителем, а изнутри он по-прежнему покрывает поверхности двигателя. Идеальное состояние двигателя – все темное, в масле, но без нагара, или немного нагара у бензиновых двигателей. Недопустимы и следы эмульсий. Эмульсия (смесь “Тосола” и масла) имеет цвет кофе с молоком и служит признаком (хотя и недостаточным) попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя. Если вы обнаружили следы эмульсии, от покупки лучше отказаться. Возможно, вам скажут, что следы эмульсии на маслозаливной крышке могут появляться и не в связи с попаданием в моторное масло охлаждающей жидкости, но это все равно плохо. Может двигатель при своей работе по какой-то причине не до конца прогревается, может в него залито низкосортное масло… А все эти возможные проблемы после покупки станут вашими.

Далее следует запустить двигатель и продолжить проверку. Для этого хорошо иметь хотя бы небольшой опыт эксплуатации автомобилей, но, если его нет, то ничего страшного. Малейшие сомнения – отказывайтесь От покупки, или отправляйтесь к ближайшей мастерской, там за чисто символическую цену осмотрят приглянувшуюся вам машину.
Итак, попросите завести двигатель. Хорошо, если он холодный, ну, а нет, так нет. Двигатель должен завестись резко, “взрывом” и плавно поднять обороты до прогревных.
Это может быть только 1000 об/мин или 2000 об/мин в зависимости от температуры двигателя и его регулировки. Главное, чтобы обороты были устойчивыми. Если двигатель заводится не резко, значит, не все цилиндры участвуют в его заводке. Это, помимо всего прочего, может быть следствием низкой компрессии по какому-то цилиндру. После того, как двигатель завелся, попросите заглушить его и садитесь в салон сами. В некоторых автомобилях на панели приборов устанавливается стрелочный прибор контроля давления масла в двигателе. В других автомобилях (“Crown Majesta”) может стоять универсальный индикатор на все неисправности сразу, но у большинства японских машин на панели есть сигнальная лампочка аварийного снижения давления масла. Если такая лампочка есть в вашем автомобиле, найдите ее глазами и включите зажигание. Лампочка должна гореть. Запустите двигатель – лампочка погаснет. Подождите около 30 секунд, заглушите двигатель. И тут же включите зажигание. Красная лампочка гореть не должна. Двигатель не. работает, зажигание включено, но лампочка не загорится до тех пор, пока давление моторного масла в масляной системе не снизится (в основном за счет утечек через зазоры во вкладышах). И чем сильнее изношен двигатель, тем быстрее снижается давление и загорается красная лампочка. При температуре около 20°С в хорошем двигателе лампочка загорается не раньше, чем через 10 секунд, если используется обычное моторное масло SAE 10W-30. Если на горячем двигателе лампочка не горит хотя бы секунду, можно утверждать, что двигатель не изношен. Для такой оценки двигателя нужен кое-какой опыт, поэтому попрактикуйтесь на знакомом автомобиле. Конечно, можно исказить результаты проверки, залив более густое масло, но это встречается редко, к тому же сразу видно, что масло свежее.
Вернемся к работе двигателя. При его прогреве не должно быть никаких посторонних звуков. Двигатель не должен трястись и вздрагивать. Неплохо было бы перед проверкой прослушать другой такой же двигатель – будет с чем сравнить.
Не принимайте близко к сердцу заверения вроде: “Замените свечи, никакой тряски не будет”. А почему сами не заменили? Это не так уж сложно. А вот притирка клапанов, после которой может прекратиться тряска, обойдется гораздо дороже. А может быть, дело и не в клапанах, а в поршневой, тогда ремонт будет еще дороже. Не всегда обоснованы и утверждения, что для того чтобы убрать стук, достаточно отрегулировать клапаны. На самом деле для этого, возможно, придется менять распредвал и “стаканчики”, а это, считай, новую головку покупать. И, наконец, автомобиль готовили к продаже, почему же не отрегулировали клапанные зазоры, если это так просто? И с чего эти зазоры увеличились? Помните, что любой стук, шум, вибрация – это только следствие того или иного события, которое еще нужно “вычислить”, а это тоже будет стоит и порой немало.
Если машина имеет электрический (или гидравлический) вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь момента, когда он включится, отработает несколько минут и выключится. Так вы убедитесь, что вентилятор и цепи его управления исправны. Электрические вентиляторы охлаждения радиатора у японских машин устроены примерно так же, как и в отечественных машинах: по сигналу датчика включается электромотор с лопастями и начинает интенсивно протягивать через “соты” радиатора воздух. Но на многих машинах (в частности фирмы “Subaru”) отдельного датчика для включения вентилятора охлаждения нет. У них включением вентилятора управляет реле по команде блока управления двигателем (компьютера), у которого имеется свой датчик температуры двигателя. На некоторых переднеприводных машинах (“Toyota”) вместо электрического вентилятора установлен гидравлический, который вращается в том случае, когда к его гидромотору от системы смазки двигателя подводится давление. Этим давлением плавно управляет специальный гидравлический клапан, которым, в свою очередь, управляет специальный датчик температуры или блок управления двигателем (компьютер). О включении такого вентилятора можно судить (как и о включении муфты вентилятора у заднеприводных машин) по сильному аэродинамическому шуму возникающему во время совершения полезной работы лопастями вентилятора (они ведь вращаются с небольшой скоростью все время после запуска двигателя).
При работающем двигателе откройте маслозаливную крышку и убедитесь, что из двигателя вылетают капельки масла. Если этого не происходит, нужна более детальная диагностика у специалиста. Закройте крышку и выньте щуп для измерения уровня масла. Вы должны убедиться в двух моментах. Первое – щуп весь в масле (выше меток) и второе – из трубки для щупа не летят картерные газы. Если же двигатель работает, а уровень масла на щупе точно по метке, то, скорее всего, щуп меряет уровень масла не в картере, а в какой-нибудь пристроенной снизу трубочке. Если из трубки масляного щупа летят выхлопные газы, как из глушителя, вероятно, что у этого двигателя плохое состояние поршневой группы.
Проверьте состояние масла, а заодно и его уровень в коробке-автомате. Там залит “Dexron-II” или “Dexron-III”, он должен быть красно-фиолетового цвета. Если его пора менять, цвет изменится на морковный. Если же “Dexron” надо было сменить год назад или если коробка-автомат начинает “сыпаться”, то цвет будет коричневым с темными включениями (при осыпании дисков) и, если понюхать кончик щупа, будет ощущаться горелый запах. Находясь в салоне автомобиля, проведите следующие проверки. Включите зажигание и убедитесь, что все аварийные лампочки горят. Внимательно посмотрите на табло, возможно, одна из лампочек, сигнализирующих о серьезной неисправности, не горит потому, что ее просто вынули.
И на щитке приборов едва просматривается не подсвеченная пиктограмма. Осмотрите шляпки саморезов, крепящих приборный щиток. Их можно увидеть, если, наклонив голову, с фонариком обследовать козырек приборного щитка. Царапины на этом козырьке, малейшие следы сбитой краски (виден металл) на шляпках винтов говорят о том, что щиток приборов вскрывали. В лучшем случае – для того, чтобы “смотать” счетчик (сегодня это делается на 90 % всех машин). В худшем -чтобы перебросить питание какой-нибудь аварийной лампочки. И тогда, например, лампочка “CHECK”, сигнализирующая о неисправности в двигателе, получит управление с лампочки контроля зарядки. В этом случае, если генератор исправен, после запуска двигателя обе лампочки одновременно погаснут. И вы не увидите, что в блоке EFI имеется серьезный дефект, т.к. лампочка “CHECK” отключена от своей цепи управления и дублирует другую аварийную лампочку. Но чаще всего щиток приборов снимается просто для того, чтобы “смотать” счетчик пробега. Это делается и в России и, к сожалению, даже в Японии. Впрочем, там уже давно на стоянках работают наши люди. “Смотанный” счетчик сразу видно по тому, что цифры в окошке стоят неровно (поставить их ровно конечно возможно, но стоит эта “услуга” в мастерских гораздо дороже, поскольку предполагает полную разборку счетчика). Электронные счетчики пробега “смотать” очень сложно, поэтому на их табло обычно просто гасят первую цифру. Но, поскольку в этих приборах в основном применяется динамическая индикация, приходиться “гасить” и последнею цифру. Но есть там первая цифра или нет, будет видно только после пробега первой сотни тысяч километров, а вот наличие последней цифры проверяется легко, поскольку она меняется через каждые 100 метров.
После запуска двигателя все желтые и красные лампочки должны погаснуть. Через пять минут работы двигателя, стрелка указателя температуры должна быть почти посередине шкалы. Если нет – вероятно, неисправен термостат, замена которого потом также обойдется вам в копеечку. При плавном нажатии на педаль газа стрелка тахометра должна подниматься плавно, без вздрагиваний. Попробуйте остановить ее на 1000 об/мин, на 1100, 1200 и т.д, примерно до 3000 об/мин. Хотя наиболее часто встречающиеся дефекты (например, неисправность коммутатора, сильный износ ТНВД у дизелей) обычно проявляются в диапазоне 1000-1500 об/мин. Тогда стрелка тахометра вздрагивает, установить, например, 1300 об/мин – невозможно: идет провал, потом прыжок до 1700 об/мин, двигатель потряхивает. А на всех остальных оборотах двигатель работает хорошо.
Резко и полностью нажмите на педаль газа. Стрелка тахометра должна без задержки “долететь” до красной зоны, при этом дым из выхлопной трубы должен быть не виден (по крайней мере, из салона). Отпустите педаль газа. Стрелка прибора должна плавно опуститься до оборотов холостого хода без всяких “провалов” и стоять там, не шелохнувшись, хотя бы несколько минут.
Обязательно попросите рассказать и показать вам, как действует та или иная кнопка, назначение которой вам неизвестно. Часто бывает, что продавец говорит, что не знает, для чего предназначена и как работает кнопка, желая скрыть неисправности в какой-нибудь системе. Он же профессионал (любители на рынках редко встречаются), он все должен знать.
Нажмите левой ногой на тормозную педаль и включите из положения “N” положение “R”. После этого проделайте все то же самое, но включите “D”. При исправном “автомате” включение передачи произойдет примерно через одинаковый промежуток времени и с одинаковым, едва заметным толчком.
Теперь, если машина с автоматической коробкой передач, сделайте ей так называемый “Стояночный тест”. Этот тест довольно опасный, поэтому при его проведении желательны следующие условия.

- Перед машиной должно быть свободное от людей и других машин пространство не менее 5 метров.
- Сзади машины также должно быть свободное пространство не менее 5 метров.
- С каждого боку от машины должно быть свободное пространство не менее 1.5 метров.
- Рабочая тормозная система должна быть полностью (!) исправна.
- Ручной тормоз должен быть исправен и полностью зажат.
- Передние колеса не должны быть повернуты в какую-нибудь сторону, а стоять ровно.
- Двигатель машины должен быть прогрет до рабочей температуры.
- Замок зажигания должен быть полностью исправен, чтобы с его помощью можно было мгновенно выключить двигатель.
- Сиденье машины должно быть исправно и жестко зафиксировано.
- Время проведения теста не должно быть более 5 секунд, после чего двигатель должен проработать в режиме холостого хода на нейтральной передаче 10-15 минут. Только за это время жидкость (масло) в автоматической коробке передач остынет до нормальной температуры, и можно будет проводить другие тесты без ущерба для “здоровья” автомата.

Для проведения стояночного теста левой ногой сильно нажмите на педаль тормоза, включите “D” и, правой ногой, резко и полностью нажмите на педаль газа. Если через 2 секунды стрелка тахометра автомобиля с бензиновым двигателем покажет менее 2100 об/мин, выходите из машины и забудьте о ней. У ее двигателя по какой-то причине снижена мощность, и процесс ее снижения, скорее всего, будет прогрессировать. Конечно, варианты существуют, но в любом случае – это неисправность, серьезная и дорогая. Для машин с дизельным двигателем, при проведении теста, на тахометре должно быть не менее 1800 об/мин. Если двигатель оборудован турбонаддувом, то стрелка тахометра быстро (менее чем через 2 секунды) покажет какое-то значение, а потом плавно “поползет” вверх. Будет происходить, так называемая, “дотяжка”, за счет разогрева жидкости в автоматической коробке передач и за счет “раскручивания” турбины. Но полученные после 2 секунд значения оборотов на тахометре принимать во внимание не следует. Они нужны только для более детальной диагностики машины специалистами. Если в ходе этого теста через те же 2 секунды на тахометре будет более 2800 об/мин, то у машины уже есть проблема с коробкой-автоматом. При наборе оборотов под нагрузкой (включено “D”) двигатель не должен иметь “провала” газа и “дробного” старта. Если при проведении теста машина “поползет” вперед или в сторону, а также, если у ней начнут проворачиваться колеса (при зажатом тормозе!), немедленно сбросьте газ и выключите двигатель. И пока у этой машины не будет отремонтирована тормозная система, не садитесь за ее руль.
Стояночный тест надо сделать и для передней передачи и для задней, результаты должны быть одними и теми же. Но для проверки двигателя достаточно только любой одной передачи.
Во всех существующих, далеко не полных проверочных тестах, есть масса нюансов, в которых с трудом разбираются и специалисты, не всегда достигая согласия по тем или иным вопросам, тем не менее, эти проверки помогут вам составить общее представление о состоянии автомобиля.
Несколько слов о том, как не купить автомобиль, из двигателя которого “гонит” “Тосол”, Чаще всего этот недостаток встречается у дизельного двигателя “Toyota 2C-T”, чуть реже – у “LD-20-11″ и еще реже -у бензиновых двигателей. Если на заведенном двигателе, при открытой пробке радиатора, из горловины время от времени вылетают пузырьки воздуха, это весьма подозрительно. Вероятно, ему нужен серьезный ремонт. Пузырьки воздуха могут означать, что пробита прокладка головки блока, или есть трещина в головке или в блоке. А это – дорогой ремонт. Пузырьки могут появляться также при любой негерметичности системы охлаждения и неэффективности помпы. Этот ремонт дешевле, но все равно, рисковать не советуем. Без разборки двигателя точно выяснить, из-за чего же “гонит” “Тосол”, почти невозможно. Но следы того, что в результате двигатель закипал, всегда можно найти. Это может быть ржавчина в расширительном бачке, ржавчина на обратной стороне пробки радиатора, неполный бачок радиатора, мутный “Тосол”. Кроме того, с кипением двигателя, скорее всего, уже боролись, и у вас есть шансы найти следы этой борьбы, т.к. ремонт всегда сопряжен с мятыми гранями болтов, кусками герметика, торчащего из-под различных стыков и т.п.
Теперь о судьбе автомобиля. Однажды нам встретился автомобиль, который мы ремонтировали год назад. При этом новый его хозяин, который его только что купил и пригнал на техосмотр, утверждал, что машина “всего неделю, как с парохода”. И показывал документы, в которых это подтверждалось. Но днище машины было до изумления “уделано” российской грязью. Порой днищу верить можно больше, чем документам.
Никогда не верьте показаниям счетчика пробега. “Смотать” его, даже не поцарапав при этом саморезы на щитке приборов – час работы или меньше (с электронными счетчиками чуть сложнее, но и это вопрос квалификации мастера). Доверять можно сервисной книжке, неистертым педалям и, иногда наклейкам в моторном отсеке. Нам встречались автомобили “с парохода”, хозяева которых говорили, и счетчики это подтверждали, что пробег машин составляет около 40000 км. А мы им находили наклейки на двигателе, которые свидетельствовала о том, что зубчатый ремень, например, был заменен после пробега 80000 км. Этим наклейкам верить можно только в том случае, если их содержание подтверждается еще какими-нибудь фактами. Наш коллега, вернувшись из Японии, искренне возмущался: ” Ходит этот пакистанец по стоянке и всем подряд машинам на двигатель клеит наклейки о следующей смене зубчатого ремня”. Поэтому, если ваш продавец настойчиво тычет пальцем в новенькую наклейку, а цифры в окошке счетчика пробега стоят неровно, одна чуть выше, другая чуть ниже…. Дело в том, что “сматывают” счетчики обычно без полной разборки щитка приборов, но при этом сложно обеспечить ровное положение цифр. Если на двигателе нет ни одной наклейки, то скорее всего, с пробегом не все чисто. Или автомобиль ни разу не обслуживался в Японии, во что очень трудно поверить.
Год выпуска указан на ремнях безопасности. Правда, продавцы часто срезают тряпочку, на которой указан год, чтобы сделать машину “моложе”, совершенно игнорируя тот факт, что год выпуска есть на высоковольтных проводах, на толстых проводах от генератора к аккумулятору, на тормозных шлангах, на запаске (“банане”), на глушителе, да и еще во многих местах. Вообще – то узнать дату выпуска автомобиля можно в любом приличном автомагазине торгующим автозапчастями. У них есть компьютерная база данных, и если работнику этого автомагазина сообщить номер кузова для заказа, например, ремня генератора, то этот работник сообщит вам не только цену и каталожный номер этого ремня, но и дату выпуска всей машины.
Отсутствие сервисной книжки (не инструкции по эксплуатации!) с указанием пробега и дат обслуживания прямо указывает на махинации со счетчиком пробега (в лучшем случае).
Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. Например, если щель между передним крылом и капотом справа имеет ширину примерной один сантиметр, то и слева эта щель должна быть примерно 1 см, и ее ширина по всей длине капота должна быть неизменной,
Откройте пластмассовую крышку предохранителей, которая расположена возле аккумулятора или в салоне под приборным щитком, обычно возле водительского места. На крышке с обратной стороны должны находиться минимум два запасных предохранителя и пинцет для демонтажа сгоревших предохранителей. Если их нет, то спросите у продавца куда это они делись. Без причины еще ни один предохранитель в японском автомобиле не “сгорел”, а причина может быть очень “дорогой”.
Найдите номер двигателя. Если его плохо видно, натрите его мелом или зубной пастой и протрите тряпкой. Для осмотра номера используйте зеркальце и фонарик. Перед номером двигателя, обычно через два интервала, выбита серия двигателя. Марка и номер двигателя иногда обозначены на информационной табличке на задней или перед-< ней панели моторного отсека. Определите, не перебит ли номер двига-i теля, стоит ли “родная” табличка, совпадают ли номера на блоке и на табличке, чтобы потом не было проблем при регистрации в ГИБДД. Иногда, когда .для проверки номера двигателя надо его “поддомкрачивать” и снимать колесо (например, у “Toyota Mark-II” с двигателем 1G-GEU) или демонтировать какие-нибудь другие части автомобиля, продавец говорит, что это слишком хлопотно, и с двигателем все в порядке. В девяти случаях из десяти так оно и есть, но все-таки лучше потрудитесь и проверьте соответствие номеров в документах и на блоке двигателя и кузове автомобиля. Если вы не знаете, где искать номер, обратитесь в любой магазин, где занимаются оформлением документов, или на СТО.
Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков в салоне автомобиля .по несколько раз. Включите их сначала резко и уверено и также выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же – четкое включение всех систем и механизмов.
Включите и настройте радиоприемник на частоту, на которой нет . никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких заметных изменений не должно быть.
Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.
Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Если продавец уверяет, что машина без пробега по России, осмотрите днище автомобиля, насколько позволяет высота машины. Если оно грязное, никаким документам верить не следует. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Перед разрушением все резиновые пыльники покрываются сеткой трещин, которую нетрудно увидеть. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.
Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то скорее всего он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли. Такой диск требуется заменить или проточить, то есть сделать его ровным и гладким. Если, конечно, позволит толщина материала диска.

1. Стройте фразу по-русски. Забудьте об идиотском роботическом выражении “я так не думаю”. Мы вместо этого обычно говорим “думаю, нет”.

- Завтра будет дождь?
- Думаю, нет.

2. В английском языке it употребляется гораздо чаще, чем “это” – в русском. Старайтесь любую фразу сформулировать без этого местоимения. В русском языке вместо этого часто употребляется слово “всё“. Например, “я все решу“, “я все узнаю“, “я все выдержу“, “я все сделаю” (вместо “я сделаю это“) и т.д. и т.п.

Вдогонку к вопросу об “этом” – забудьте радостный возглас “мы сделали это”. Великий и могучий русский язык позволяет сказать “у нас все получилось“, “мы победили“, “мы успели“, “мы выжили” и т.д. в зависимости от контекста. У нас нет одной дурацкой фразы на все случаи жизни, так что приходится проявлять фантазию.

А let’s do it! переводится вообще элементарно – “за дело!”.

Кстати, с сакраментальным Are you okay? та же фигня. По-русски более естественным будет сказать “ты не ранен?” или “ты жив/цел?“. “Ты в порядке?” – уродливая конструкция, в печку ее.

3. В трехсотый раз, забудьте про “ох“, “ах“, “воу“, “вау” и тому подобные междометия. Во-первых, в английском ah и oh звука “х” нет вообще.
Во-вторых, вместо “вау!” мы обычно говорим “ого!” или “ничего себе!“.
В-третьих, если междометие стоит в отдельной строке, эту строку вообще не переводят, а просто удаляют.

4. Не надо фразу we are screwed тупо переводить как “мы облажались“. Как, например, можно писать “облажались” о людях, которые попали в сложную ситуацию не по своей вине, а просто в силу обстоятельств? Нормальный русский вариант – “мы пропали“, “мы попали“, “нам крышка“, “нам не поздоровится” и т.п, опять же, по контексту.

5. Look в начале предложения – это почти всегда не “посмотри“, а “послушай“. Так же и you see часто означает “понимаешь“.

6. Волшебное слово well может означать “так“, “ладно“, “ну“, “итак” и, конечно, “хорошо“. В большинстве случаев его смело можно вообще не переводить.

7. В тысячный раз, забудьте про “Вы” с заглавной буквы, если вы переводите не деловые письма.

8. Не забывайте о знаках препинания. Да, в русском языке их до черта и больше, зато у нас предложение гибче строится. Однако не стоит и перебарщивать с запятыми. Если вы хотите написать, что Майкл пошел в кино, не надо ставить запятую между Майклом и совершаемым им действием.

http://perevodchiki-kazan.ru/

1. Шампунь по составу мало чем отличается от геля для душа, поэтому они легко заменимы.

2. Страна производитель – важный показатель качества. Fructis российского производства и французского – разные шампуни. Для развивающихся стран используются более дешевые ингредиенты в меньших количествах (все остальное – вода), производства EU находится под более строгим контролем (меньше риск, что в бадью с вашей любимой помадой упадет бидон с казеиновым клеем, что случается), в Европе строже стандарты качества. Другими словами, для EU делают более дорогой и густой шампунь, чем для российского рынка.

Поэтому покупайте то, что сделано в Европе для европейской компании.

3. Читайте этикетки.
Состав продукта перечисляется по убыванию массы ингредиентов.

Например, если написано: «Состав: вода, сода, соль… какие-то непонятные слова….масло виноградных косточек точка», это значит, что на 99% ваш шампунь состоит из воды. Масло виноградных косточек туда тоже попало, но в виде трех капель на мегатонную бочку. Если описание состава вашего любимого крема для рук начинается со слов «вазелин, парафин», то выбросьте его в форточку и купите банку вазелина. Скорее всего, кроме этих двух ингредиентов и пары отдушек, закодированных в латинские названия, там ничего нет. Да, кстати, как это ни прискорбно, бомбочки для ванн LUSH на 99,9% состоят из соды, поэтому их себестоимость – порядка 30 центов (при цене 300 рублей). Там есть еще пару капель эфирных масел и отдушки, но проще сделать такие бомбочки самим.

4. Уважаемые родители, стиральные порошки «Аистенок» и «Ушастый нянь» сделаны в России (читайте второй пункт).

«Ушастый нянь» сделан на фабрике «Невская косметика», что, вообще-то, уже лет 30 как не внушает доверия, «Аист» сделан на неизвестном российском производстве. По составу эти порошки ничем не отличаются от «взрослых порошков» – это все простой маркетинг. Покупайте для своих детей жидкие концентраты, сделанные в Европе.

5. Любой стиральный порошок на 80% состоит из балласта, чтобы радовать покупателя большой коробкой. И, кстати, вот эти синенькие и красненькие точечки в стиральном порошке – тоже балласт, а вовсе не какие-то мифические активные вещества. Покупайте жидкие концентраты – это экономичнее, они не так вредны для природы как порошки, которые попадают в водоемы и рушат экосистему.

6. Ополаскиватели для цветного и белого белья по химическому составу идентичны. Различаются только этикетками.

7. Самый большой обман в том, что стиральные машинки ломаются от накипи и поэтому надо покупать Calgon. Не верьте! Машинки от этого не  ломаются, а стиральный порошок Calgon ничем не отличается от других.

8. Грустная новость для российских защитников животных: если на товаре написано, что он не тестировался на животных, это не значит, что в России не пострадал ни один кролик. Дело в том, что для выхода на российский рынок любой косметический продукт должен пройти миллионы СанПинов, которые были придуманы в 70-80х гг. в СССР, в том числе, пробы на животных. Их никто не отменял даже для Green Mama и Body Shop. Другое дело, что компания может не проводить эти тесты самостоятельно, а отдать свою тушь российскому подрядчику, который и будет закапывать эту тушь в глаза кролику, пока его сетчатка не покраснеет.

Мужские средства после бритья мне не очень нравятся т.к. они все довольно резко пахнут.  Моя жена любит пользоваться разной косметикой. И кремы себе она покупает всегда разные.  Ну вот я и испытал  на своем лице несколько женских увлажняющих кремов.

За три года я выбрал  пять кремов, которые подходят для сухой кожи лица у мужчин. Все они быстро впитываются, не блестят на лице, слабо или нейтрально пахнут. Кожа после использования этих кремов  весь день остается свежей и подтянутой.

Я нашел ответ на мучающий многих вопрос: Какой крем подходит мужчинам для увлажнения сухой кожи лица после бритья?

Дальше под катом про каждый крем подробнее и с фото.

Neutrogena Comfort Balm

Несмотря на то, что Neutrogena Comfort Balm это крем для тела, он отлично подошел для увлажнения кожи лица.
Мягкая текстура, впитывается, пахнет приятно и слабо. Большая емкость, низкая цена -  около 250р.

Chanel Hydramax + Confort Cream

Очень класный крем Chanel Hydramax + Confort Cream. Приятно пахнет, очень нежный и мягкий, легко и сразу впитывается. Если бы не высокая цена (около 2500р.) пользовался бы только им.

Velocity Lightweight Moisturizer. Mary Key

Хороший бюджетный крем (около 480руб.) Velocity Lightweight Moisturizer от Mary Key. Быстро впитывается. Кожа становится как будто защищеной тонкой пленкой. Почти без запаха. Из недостатоков только то, для того чтобы купить этот крем, придется общаться с агентом Mary Key, которая может аргументированно разубедить брать этот крем в пользу их новой мужской линии. В итоге есть риск купить не то что хотел.

Caudalie Vinosource

Крем от Caudalie серии Vinosource мы купили в Париже. В России стоит около 1600руб, там в 2,5 раза дешевле. Приятный бархатный крем с тонким оттенком запаха виноградных косточек. Полное название Crème Sorbet Désaltérante Vinosource.

Еще есть хороший крем у Viсhy, но т.к. у них (Viсhy) дизайны всех кремов сделаны похожими друг на друга, еще все надписи на французском, я так и смог определиться какой именно из них мне понравился.

Biotherm Multy Recharge

Крем Biotherm Multy Recharge – самый лучший крем для лица в моем хит-параде кремов. Отлично освежает кожу, кажется даже что омолаживает немного ее, подтягивает ее и делает ее бодрой. Цена около 1500р.

P.S. Кстати – правильно говорить кремЫ, а не кремаА.

Определение кода радиостанции.

Можно спокойно скачивать музыку и радиопрограммы с сайта Moskva.fm и Piter.fm

То что ниже написано про Moskva.fm так же вполне срабатывает для Piter.fm

Файлы лежат на сайте по следующему адресу: http://dt.moskva.fm/files/XXXX/mp4/YYYY/MM/DD/HHMM.mp4, где:

• XXXX – четырёхзначный код радиостанции, например 2000 (2000 – код радиостанции Серебрянный Дождь);
• YYYY – год, например 2008, 2009;
• MM – месяц, два разряда, например 01, 06, 12;
• DD – день, например 01, 15, 29;
• HHMM – час и минута скачиваемой записи, например 0700, 1521, 2130

Чтобы определить код радиостанции, достаточно зайти на страничку этой радиостанции на moskva.fm (например http://www.moskva.fm/stations/FM_100.1) и навести мышку на кнопочку “+ Нравится станция” (что-то вроде голосования/повышения рейтинга). В статусе внизу появится ссылка типа http://www.moskva.fm/…&favouriteId=2000, favouriteid=XXXX и покажет вам код радостанции.
Если у вас по каким-то причинами не работает статусная строка, то можно скопировать адрес ссылки, через контекстное меню. Для этого надо щёлкнуть правой кнопкой мышки на всё той же кнопке “+ Нравится станция”.
Если вы скачиваете регулярные передачи, идущие в одно и то же время каждый день/неделю/месяц, имеет смысл создать текстовый файлик следующего вида:

http://dt.moskva.fm/files/2000/mp4/YYYY/MM/DD/0700.mp4

http://dt.moskva.fm/files/2000/mp4/YYYY/MM/DD/0701.mp4

…

http://dt.moskva.fm/files/2000/mp4/YYYY/MM/DD/1059.mp4

http://dt.moskva.fm/files/2000/mp4/YYYY/MM/DD/1100.mp4

(здесь приведён пример шаблона для скачивания передачи «Соловьиные трели», которая идёт по радиостанции «Серебряный Дождь» )

Перед скачиванием нужно “заменить” (правка-замена, edit-replace) YYYY/MM/DD на ту дату, которая вам нужна. А после этого нужно скормить полученный файлик (сохранив при этом оригинал с YYYY/MM/DD на будущее) какому-нибудь менеджеру загрузок, например Dowload Master, в котором есть функция импорта url-ов для скачивания из файла. Для замены очень удобно пользоваться как стандартным Блокнотом, так и разнообразными Notepad++, AkelPad и др.

Процесс добавления файла со списком url-ов для скачивания с moskva.fm

И напоследок коды некоторых радиостанций:

• 2000 – Серебрянный Дождь
• 2003 – Наше Радио
• 2007 – Максимум
• 2012 – Радио Джаз
• 4003 – Русская Служба Новостей
• 4006 – Сити FM
• 4007 – Ретро FM
• 4015 – Эхо Москвы

К детским мультфильмам надо относиться серьезно. Это не просто красочные забавные картинки на экране. Из мультфильмов ребенок черпает многое, в том числе дополнительную основу для своих фантазий, расширяет свой лексикон, учится юмору.

Считаю, что 2 года – это оптимальный возраст, когда уже и можно, и нужно включать ребенку мультипликационные фильмы. Хотя врачи (в первую очередь окулисты) считают, что как минимум до 3х лет ребенку не следует регулярно смотреть телевизор. А в некоторых семьях, ребенку уже в 1,5 года включают мультфильмы на час, а то и дольше.

В качестве первых мультфильмов для дочки мы отбирали сказки без отрицательных персонажей, например «Винни Пух».

Общаясь с родителями и маленькими детьми, я записывала, какие мультфильмы больше всего нравятся малышам. И вот какой перечень у меня получился (все мультфильмы перечислить сложно, поэтому в списке только самые известные и любимые).

Мультфильмы для детей от 2 до 3х лет.

Старые добрые мультипликационные сказки-истории 40-50х годов, любимые еще бабушками и дедушками нынешних малышей. Герои большинства этих мультфильмов похожи на реальных животных, только живут в сказочном лесу. Вот некоторые из них:

• «В лесной чаще», 1954г. История про маленького барсучка.
• «Дедушка и внучек», 1950г. Зимой медвежонка разбудили друзья, научили его кататься на коньках и устроили концерт.
• «Снеговик-почтовик», 1955г., «Дед мороз серый волк», 1971. Новогодние сказки по сценарию В. Сутеева.
• «Кораблик», 1956г., «Грибок-теремок», 1958г. Сказки о дружбе по сценариям В.Сутеева.
• «Храбрый олененок», 1957. О маленьком, но отважном олененке, который спас свою маму.
• «Машенькин концерт», 1949г. Сказка о маленькой девочке, которая устроила концерт игрушек, чтобы развеселить свою новую куклу.
• «Мойдодыр», 1954г. Очень красивый мультик по сказке К.Чуковского, преображающий саму сказку.
• «Кем быть», 1948. По стихотворению В.Маяковского.
• В том числе по мотивам народных сказок, например:
• «Чудесный колокольчик», 1949г. По мотивам русских народных сказок. О девочке Машеньке попавшей в дом к медведю, мышке и волшебном колокольчике.
• «Три мешка хитростей», 1954г. По мотивам украинской народной сказки о лисе и винограде.
• «Соломенный бычок», 1954г. По мотивам украинской народной сказки «Соломенный бычок – смоляной бочок».

Мультфильмы с известными песнями для детей, без отрицательных персонажей

• «Винни-Пух и все, все, все…», 3 серии, нач.1970х годов.
• «Мама для мамонтенка», 1981г. История о том, как маленький мамонтенок нашел себе маму. Песенка мамонтенка: «По синему морю, к зеленой земле…»
• «Как львенок и черепаха песню пели», 1976г. Песня «Я на солнышке лежу».
• «Умка», 1969г. Песня «Колыбельная медведицы».
• «Песенка мышонка», 1967. Песенка «Какой чудесный день».
• «Паровозик из Ромашкова», 1967г. История о маленьком паровозике, любившем природу. Песенка «Поле большое, зеленый лесок».
• «Палочка-выручалочка», 1962г., «Мешок яблок», 1974г. сказки по сценарию В. Сутеева.
• «Котенок по имени гав», 5 выпусков, 1976-1982г., по сценарию Г. Остера.
• «Хвосты», 1966 г. Сказка о том, как звери хвостами менялись.
• «Заяц Коська и родничок», 1974. По мотивам сказки Н. Грибачева.
• «Живая игрушка», 1982. Однажды одна маленькая девочка решила поиграть с зайчонком вместо куклы, и зайчик заболел.
• «Мороз Иванович», 1981г. По мотивам русской народной сказки о прилежной и о ленивой сестрах.
• «Одуванчик – толстые щеки», 1971. Как одуванчик рассмеялся.
• «Беги ручеек», 1963г. История о том, как лесные обитатели спасли ручеек от жабы.
• «Крошка енот», 1976г. Песенка «Улыбка».
• «Муравьишка-хвастунишка», 1961г., «Путешествие муравья», 1983. По мотивам сказок В. Бианки.
• «Он попался!», 1981 г. История о том, как мышонок, белочка, барсучок и бобер «спасали» зайку от медведя.
• «Попался, который кусался», 1983г. Еще одна лесная история о приключениях мышонка.
• «Кубик и Тобик», 1984. Как щенок Тобик и его друзья кубики собирали.
• «Птичка Тари», 1976г. По сценарию Б. Заходера. О маленькой птичке, которая согласилась помочь крокодилу и о том, как важно чистить зубы.

Эти мультфильмы более озорные, герои в них выглядят чаще как выдуманные персонажи и меньше похожи на реальных животных.

• Мультсериал «Смешарики».
• «Трям! Здравствуйте!», 1980г. Песня «Облака, белогривые лошадки». И другие приключения медвежонка и ежика: «Зимняя сказка», «Осенние корабли», «Удивительная бочка».
• серия «Обезьянки»: «Гирлянда из малышей», «Как обезьянки обедали» и другие, 1980-90х годов.
• «По дороге с облаками», «Клад», «Подарок для слона», 1984г. О приключениях тигренка, обезьянки, их друзей и о кознях злой Дюдюки.
• «Ушастик и его друзья», 6 серий, кукольный, 1979-1982г. О приключениях зайчонка Ушастика.
• серия фильмов «38 попугаев», кукольный, 1976-1991 г. Поучительные истории для малышей об удаве, мартышке, слоненке и попугае.
• «Кто сказал мяу», кукольный, 1962г. История о любознательном маленьком щенке. По сценарию В.Сутеева.
• «Приключения Хомы», 1978 г., «Раз горох, два горох», 1981. Фильмы о приключениях хомяка и суслика.
• «Цветик-семицветик», 1948г. По мотивам сказки В.Катаева.
• «Гадкий утенок», 1956. Экранизация сказки Г.-Х. Андерсена.
• «Варежка», кукольный, 1967г. История о девочке, которой мама не разрешала завести щенка. И тогда красная варежка превратилась в собаку, с которой девочка играла.
• «Топчумба», кукольный, 1980г. История про медвежонка по мотивам сказки Б.Заходера.
• «Необыкновенный матч», 1955г., «Старые знакомые», 1956. Фильмы из серии о спортивных соревнованиях игрушек.

Мульфильмы для детей старше 3х лет

• «Малыш и Карлсон», 1968г., «Карлсон вернулся», 1970г.
• «Маугли», 1973г. (5 частей)
• серия фильмов «Трое из Простоквашино», 1978-1984г.
• «Бременские музыканты», 1969г. и «По следам бременских музыкантов», 1973г. Песня «Ничего на свете лучше нету» и другие.

Когда ребенку начинают нравиться полнометражные сказки.

• «Приключения Буратино», 1959г.. Экранизация сказки А. Толстого.
• «Дюймовочка», 1964г. Экранизация сказки Г.-Х. Андерсена.
• «Снегурочка», 1952г. По мотивам пьесы А. Островского.
• «Двенадцать месяцев», 1956. По пьесе-сказке С. Маршака.
• «Снежная королева», 1957г. Экранизация сказки Г.-Х. Андерсена.
• «Царевна-лягушка», 1954г. По мотивам русской народной сказки.
• «Тайна третьей планеты», 1981г. По мотивам повести К. Булычева «Путешествие Алисы».
• художественные фильмы-сказки.

Другие мульфильмы

• «Ну, погоди!», 1989-1993г.
• Сказки Уолта Диснея: «Корпорация монстров», «Король лев», «Русалочка», «Красавица и чудовище».
• Циклы классических мультфильмов Уолта Диснея: Том и Джерри, Микки Маус, пес Плуто, Гуффи и Дональд Дак.

Для меня мультфильмы, которые смотрят мои дети – это мир сказки, добрые и поучительные истории, источник полезной информации. Для маленького ребенка просмотр телевизора – нагрузка на глаза. Врачи предупреждают родителей, что малыши не должны смотреть телевизор непрерывно дольше 15 минут. Логопеды консультируют, что после просмотра мультфильма с ребенком просто необходимо поговорить и обсудить, что он видел, что ему понравилось, что было непонятным.

Про телевизор и детей

1. Телевизор – это не игрушка, которой дети могут сами себя занимать. Если я занята, и ребенка надо чем-то заинтересовать, лучше это будут картинки в книжке, пазлы, кубики или кухонная посуда и продукты.

2. Телевизор не должен в квартире работать «фоном». Этого, конечно, сложно добиться, если семья большая и бабушка любит вязать и делать другие домашние дела, смотря телесериалы и ток-шоу. Днем мы с мужем можем новости по телевизору посмотреть, иногда передачи о животных или исторические. Художественные фильмы смотрим вечером, когда дети уже спят.

3. Мультфильмы, которые показывают телеканалы, я стараюсь не включать. Основная причина – хорошие мультфильмы показывают вместе с мультсериалами про монстров, покемонов и тому подобное, да к тому же между мультфильмами включают рекламу детских товаров. Все любимые мультфильмы у нас дома есть на дисках.

4.Собирая домашнюю коллекцию, выбираю для своих детей добрые, с интересным содержанием и хорошо нарисованные мультфильмы. Обращаю внимание, именно рисованные, а не кукольные. Маленькие дети любят кукольные спектакли, но кукольные мультики им редко интересны. Хотя всегда можно найти исключения. Есть несколько старых кукольных мультфильмов 60-80х. годов, которые многим детям очень нравятся.

От хозяина – то есть от меня! Ауди 80 эclusiveFFF all инклюзив.
С таким вином, машин больше НЕТ! На кигдауне до сотни -за 3 секунды (в хорошую погоду, в фиговую еще быстрее).

Элитная музыка – 27 колонок (17 из них съемные – можно подключать к муз центру, деревянный корпус ДСП-экстрим). Сабвуфер нереальный вапще 10087kW.

Домашний кинотеатр в багажнике лежит. Фирма Витек DolbySurraundProLogicIncredibleMegaGigaS oundMaster IV. С кнопкой МегаБасс PMPO 1600W. Расширение стереобазы (300 метров провода -опция, Техцентр “Юнона”, палатка 17).

Интелектуальные стеклоподьемники, обучаемые (после сняттия аккума).

4 акумулятора – основной, мобила, мобила жены, забытый в бордачке тетрис племянницы.

Гламурные подголовники с активной геометрией(шевелятся при проезже неровностей).
Резина МеталоКордовыйСлик, новая технология (БелШина 2 года без замены+регулируемый профиль, гвоздь в комплекте). Таких в России единицы. Все единицы лежат у меня в гараже, цена договорная. Коврики из линолеума элитной расцветки (Героиновый приход) – опция 200 баков.

Салон Ткань (последняя работа Версаче, из-за нее его убили.)

Фары есть!!
Поворотники мигают в такт музыке – Девки прутся. Тормоза Феррари – 2 недели вырезал трафарет. Задние брембо – наклейка 3 рубля за ведро.
Ручник от БелАЗа двойной, усиленный – No Comments. Меховой руль с удлиненным ворсом (длина ворса 40 см)
Кряка от тепловоза – разгоняет со встречки машины с триколором, у всех в радиусе 37 метров при подаче сигнала случается несварение желудка и непроизвольная эрекция.

Машина пригнана из Германии, угнана у Джима Керри. Не верите, позвоните ему и спросите. Машина РЕАЛЬНАЯ, не Гербалайф.  Без пробега по Усть-Куту. В России с 2002 года. Из германии (к бабушке ездил).  В подарок автограф моей племянницы гвоздем на крыле (крыло на выбор). Цена этого счастья 4 с копейками тыщи вечно зеленых.

тюнингованная ауди

Письмо:

Если бы Господь Бог на секунду забыл о том, что я тряпичная кукла, и даровал мне немного жизни, вероятно,
я не сказал бы всего, что думаю; я бы больше думал о том, что говорю.

Я бы ценил вещи не по их стоимости, а по их значимости. Я бы спал меньше, мечтал больше, сознавая, что каждая минута с закрытыми глазами – это потеря шестидесяти секунд света.

Я бы ходил, когда другие от этого воздерживаются, я бы просыпался, когда другие спят, я бы слушал, когда другие говорят.

И как бы я наслаждался шоколадным мороженым!

Если бы Господь дал мне немного жизни, я бы одевался просто, поднимался с первым лучом солнца, обнажая не только тело, но и душу.

Боже мой, если бы у меня было еще немного времени, я заковал бы свою ненависть в лед и ждал, когда покажется солнце. Я рисовал бы при звездах, как Ван Гог, мечтал, читая стихи Бенедетти, и песнь Серра была бы моей лунной серенадой. Я омывал бы розы своими слезами, чтобы вкусить боль от их шипов и алый поцелуй их лепестков.

Боже мой, если бы у меня было немного жизни… Я не пропустил бы дня, чтобы не говорить любимым людям, что я их люблю. Я бы убеждал каждую женщину и каждого мужчину, что люблю их, я бы жил в любви с любовью.

Я бы доказал людям, насколько они не правы, думая, что когда они стареют, то перестают любить: напротив, они стареют потом

Gabriel Garcia Hose Marquez